Gran Canaria: el destino que aprendió a mirar hacia dentro
- Javier Roldán
- 24 jul
- 6 min de lectura
El arte de comer bien. La propuesta gastronómica del Seaside Palm Beach y Grand Hotel Residencia: No irás por su gastronomía pero volverás por ella.
Mucho antes de que Nueva York empujara al turista de Times Square hacia Queens y el Bronx, de que Madrid comenzara a descongestionar la Gran Vía derivando visitantes hacia Lavapiés o Antón Martín y Sevilla de Triana hacia barrios periféricos, Gran Canaria ya había interiorizado una lección que a otros destinos les ha costado décadas asumir: cuando el turismo se concentra en veinte kilómetros de costa, la isla deja de latir por dentro. La respuesta, construida con paciencia y con la complicidad de su gente —cafetales, queserías, fincas—, ha sido diversificar los flujos y redistribuir la riqueza que genera cada visita, entendiendo que el viajero ya no busca únicamente sol: busca sentido y, sobre todo, a quién comprarle. Busca música, comercio, moda, gastronomía, confort que no necesariamente lujo… y hasta lotería por si la suerte le acompaña.
Esa vocación de repartir el beneficio del turismo más allá de la primera línea de playa alcanza su expresión más social cuando el gasto del viajero termina llegando a la tienda del pueblo, al productor local, al pequeño negocio de las medianías.
El valle donde crece el café más septentrional de Europa.
Víctor Lugo, el guardián del café.
En Agaete, entre bancales suspendidos sobre el Atlántico y una bruma que protege los cafetos del exceso de sol, se conserva la tradición cafetera más singular del continente: un cultivo que ha sobrevivido más de dos siglos gracias al empeño de un puñado de familias agrupadas en la asociación Agroagaete. No existen aquí grandes extensiones industriales, sino parcelas trabajadas a mano, podadas con paciencia artesanal y recolectadas siguiendo métodos que apenas han cambiado desde el siglo XIX.
Víctor Lugo Jorge, de Finca La Laja y Bodega Los Berrazales, es uno de sus referentes. Es el guardián del café. Visitar una de estas fincas no equivale a una simple cata: es entrar en la intimidad de un oficio, ver tostar el grano al detalle y comprobar cómo una taza cargada de cuerpo y con notas a cacao resume dos siglos de tradición agrícola. Comprar un paquete de este café —escaso, apenas unos miles de kilos al año— significa que ese dinero se queda en el campo, en la economía real del valle. Ese es, precisamente, el sentido más profundo de redistribuir: convertir cada visita en sustento para quienes cultivan la tierra.
Víctor, quinta generación cultivando café de la variedad arábica typica, con aromas a chocolate regaliz y frutas, hace hincapié en la importancia de crear la cultura del café. En mostrar todo el proceso desde la planta a la taza. No solo es el mejor embajador de su café (también queso, vinos, mermeladas, frutas tropicales, …) sino que promociona la isla como si fuera un producto más de su catálogo. No se encontrará a nadie que le ponga más pasión.
Finca Las Orillas: el refugio donde el descanso también sostiene al pueblo.
En el corazón rural de la isla, Finca Las Orillas se presenta como un refugio de armonía. Es el templo de la energía, que atrae por igual a ejecutivos madrileños, parejas romanas y nómadas digitales llegados desde cualquier punto. Sin minibar ni televisión, la oferta se centra en la relajación con sesiones de yoga en plena naturaleza. Las actividades holísticas y el glamping para hasta 28 personas convierten este enclave en un lugar ideal para escapadas centradas en el descanso y la reconexión personal.
El queso que se corta a mano en las medianías de Guía.
Anabel Calderín Castro, la alquimista del queso.
En las medianías del norte de la isla, la comarca de Guía, Gáldar y Moya custodia una de las joyas gastronómicas más reconocidas de Canarias: el Queso de Flor de Guía, amparado desde 1996 por su Denominación de Origen Protegida y elaborado, en su fórmula tradicional, con leche de oveja canaria a la que se añade, en proporciones menores, leche de vaca o cabra. Su singularidad reside en el cuajo: la flor del cardo, el único coagulante vegetal empleado en la quesería canaria.
Anabel Calderín Castro, La Jaira de Ana (Quesitos de Anabel), es la alquimista del queso. Ordeña cabras canarias elaborando quesos: tierno de cabra, curado de leche cruda y el de corteza enmohecida, que han sido galardonados con la distinción a la Mejor Imagen y Presentación en el Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2025, así como en los Pentawards del pasado año.
La Jaira de Ana es una granja visitable de experiencias y talleres de quesos artesanos de calidad. Ella te lo corta. Te cuenta el proceso. Lo envuelve en papel -no en cualquier papel- y te deja hacerlo. Alma inquieta, doctoranda, saca tiempo cuando otros descansan o se divierten para incluso desde la universidad compartir teoría y practica con sus alumnos y poner en valor el producto cien por cien canario.
Comprar el queso directamente en la quesería es, también aquí, economía circular explicada desde el gesto más simple: el de unas manos manchadas de suero.
Anabel estudió trabajo social. En algo se nota porque se atreve con todo. La Jaira no va solo de queso. Va de ciclo, de economía colaborativa, de medioambiente, de cultura ecológica y de sostenibilidad. En resumen va de territorio y -muy importante- también va de mujer.
El arte de comer bien: la propuesta gastronómica del Seaside Palm Beach y Grand Hotel Residencia.
Si el interior de la isla llena por dentro, el sur cuida por fuera, y lo hace con nombre propio: Seaside Palm Beach. Situado junto a las Dunas de Maspalomas, el hotel del grupo Seaside Collection entendió hace tiempo que el lujo contemporáneo ya no se mide en opulencia, sino en tiempo y calma. Su diseño de inspiración setentera invita a desconectar para volver a cuidarse. Bajo un clima estable de alrededor de 24 grados durante todo el año, el hotel propone perderse entre palmeras, refrescarse en sus piscinas —una climatizada, otra reservada a adultos con camas balinesas— y dejarse mimar en su centro wellness con masajes de piedra volcánica y circuito de aguas. También podrás jugar una partida de ajedrez gigante cuya finalización, dejando constancia en foto de los movimientos, quedará pendiente para obligarte a volver.
Pero es en la mesa donde Seaside Palm Beach marca la diferencia, con una cocina que parte del respeto absoluto al producto canario y se ejecuta con técnica de alta cocina.
En el Restaurante Principal, corazón gastronómico del hotel, la jornada arranca con cocina en vivo, panadería recién horneada y fruta tropical de temporada; al mediodía la propuesta se relaja, y por la noche se viste casi de gala con cenas temáticas y barbacoas diseñadas por el chef ejecutivo Steffen Schenk, formado en cocinas alpinas suizas y en establecimientos con estrella Michelin en Alemania y Suiza.
Il Giardino traslada al comensal a una Italia íntima de la mano del chef Lorenzo Fauri, cocinero de trayectoria internacional —Londres, Sídney, Toronto, Maldivas— que recupera las recetas de su abuela en platos como el rodaballo al horno con olivas taggiasche o los gnudi, esos "raviolis desnudos" que combinan memoria familiar y técnica depurada.
En La Bodega, la tradición española y canaria se reinterpreta en tapas pensadas para compartir —papas, queso asado, croquetas de cherne—, maridadas con vinos de la isla, en un ambiente informal pero cuidado bajo la atenta mirada de Martín Lindner -director regional de Alimentación y Bebidas de Seaside Collection- que no pierde detalle de la escena mientras Batista despliega toda la artillería plato a plato.
Junto a la piscina, el Bar Africano propone tatakis, ceviches, tartares y hamburguesas gourmet, mientras que, al caer la tarde, el Bar Salón se convierte en el lugar donde alargar el día con cócteles elaborados por el gran Yassir, con ron de Gran Canaria, entre otros, y fruta tropical.
Grand Hotel Residencia: el contrapunto silencioso
A pocos metros, y bajo el mismo grupo, el Seaside Grand Hotel Residencia ofrece entre jardines y silencio, la misma filosofía gastronómica del hotel vecino pero a otro ritmo: cherne a la espalda, ropa vieja canaria y postres elaborados con queso de flor y miel de palma componen una carta pensada para quienes buscan discreción antes que espectáculo. Las tablas y el oficio de empleados como Jerónimo marcan la diferencia. Te atienden con esa mezcla de distancia y observación que solo tienen los grandes profesionales. Notará -y anotará- si algo no te gusta. Aunque difícil tarea tiene
porque casi todo está de diez.
San Bartolomé de Tirajana: la geografía que sostiene la economía local
Más allá de las dunas, el municipio de San Bartolomé de Tirajana —el más extenso de Gran Canaria, con 32 kilómetros de litoral y localidades de interior como Tunte y Fataga— resume mejor que ningún otro punto de la isla esa doble vocación de playa y de montaña que define a Gran Canaria.
Se viene por sus playas, por el sol, por las dunas que han hecho de Maspalomas un icono turístico mundial. Pero se vuelve por el café del valle de Agaete, por el queso de Guía cortado a mano, por un masaje en el Seaside Palm Beach, por un plato de gnudi en Il Giardino o por un cóctel al atardecer en el Bar Salón.
Nueva York y Madrid tardaron años en comprender que el turismo necesita respirar en todos sus barrios. Gran Canaria lo entendió antes. Y por eso, cuando se la conoce de verdad, ya no te atraen solo las olas.
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